「人間の皮を被った獣」とは本来どういう意味ですか？明代のパッチワークの服に動物が刺繍されたのはなぜですか?

「人間の皮を被った獣」という言葉がどのようにして生まれたのか、多くの人は理解していません。Interesting History の編集者の話を聞きながら、その意味を理解していきましょう。

現代では「人間の服を着た獣」というのはあまり良い言葉ではありませんが、この言葉が作られた当初は、獣の模様が描かれた服を指す非常に単純な言葉であり、他に意味はありませんでした。ここで言う衣服とは、清明時代に着用されていた公式の制服である「服服」のことである。布布とはいったい何なのか、なぜ動物の模様が刺繍されているのか。なぜこの言葉は悪い慣用句になったのか。

明清時代の官僚のイメージについて語るとき、人々に最も印象に残るのは、官服の胸に描かれた色鮮やかな模様であることが多い。日本の家紋やヨーロッパの紋章と同様に、これらの紋章は遠くからでも役人の身元を識別するのに役立ちます。違いは、ここでの身元は血統や家系ではなく、役人の階級を指すことです。

古代中国では、衣服は単に恥を隠したり、暖かく保ったりするためのものではなかった。厳格な階級制度の下、さまざまな身分や身分の役人は、衣服の色、スタイル、素材、アクセサリーについて厳しい規制を受けており、誰もその規制を超えることは許されません。これらすべての詳細を明確にし、規制したシステムが冠服制度であり、冠服制度の発展の頂点は明代に誕生した官服制度であった。明清の官服の胸の模様は実はパッチであり、パッチ服はパッチの付いた服であった。

しかし、中国の官服の歴史を注意深く研究すると、これらの華やかな模様は明代に突如現れたように見えることがわかります。明朝以前、皇帝とその大臣たちは冠や衣服によってどのように身分を区別していたのでしょうか。また、明朝と清朝の皇帝の衣服は本当に 14 世紀まで発明されなかったのでしょうか。

実際、武服が正式に誕生したのは明代であるというのは事実ですが、その歴史的起源はさらに遡ることができ、身分を区別するために異なる模様を使用する習慣自体にも長い歴史があります。

1. 高貴な者と卑しい者を区別し、地位を決定するため

三代以来、衣服は中国の階級制度を直接反映してきました。祭祀や宮廷会議などの機会には、皇帝と臣下は互いに、また互いに異なるスタイルの対応する衣服を着用し、「貴賤の区別、年功序列」という礼儀作法の要件を満たしていました。 『左伝』には「国家の最も重要なことは祭祀と戦争である。祭祀の際には肉を執り行い、戦争の際には肉を受ける。これらは神を崇拝するための大礼法である」と記されている。周の時代に祭祀の際の礼装として「六冠」が定められたのも、当然当時の被り物の制度を象徴するものであった。

いわゆる「六冠」とは、周代の君主や大臣が天地、祖先、山河、国家に供物を捧げる際に着用した儀式用の衣服のことで、それぞれ大丘冠、群面、鶏面、玻面、西面、玄面と名付けられました。 「六冠」の中で最も価値が高いのは、12章が描かれ皇帝のみが使用する大丘冠です。他の5つの冠は君主と臣下が使用し、それぞれ9章、7章、5章、3章、1章が描かれています。

張は「張文」とも呼ばれ、太陽、月、星、山、龍、花虫、宗易、藻、火、粉密、符、符など12種類の絵画や刺繍の図案を指し、総称して「十二章」と呼ばれています。章の番号が異なると、着用者のさまざまな称号や身元が対応し、毛皮の冠をかぶった皇帝は当然、世界を見渡す政治ピラミッドの頂点に立つことになります。

大丘冠は皇帝独自のものですが、他の 5 つの冠は統一された形をしており、君主と臣下が同じ冠を被る場合、使用される模様の数は同じでした。 『後漢書』には「古代において皇帝は最も尊敬されていたが、彼は天から位を授かった公爵、侯爵、大臣、学者と同等であった」と記されている。このことから、漢民族の目には周の皇帝と臣下の間の階級的格差はそれほど明白ではなく、彼らの冠と衣服の制度は依然として「天によって平等に位せられる者すべて」という古代の雰囲気を彼らに与えていたことがわかります。

秦が中国を統一した後、古代の儀式は破壊され、「六冠」は廃止されました。後漢の明帝の時代には、冠が再び使用され、紋章は依然として階級を区別する重要なシンボルでした。たとえば、「後漢書、車服、下」には、「皇帝の車は太陽、月、星の12の模様で飾られています。三公と三公は山龍の9つの模様を使用し、九臣以下は中国の昆虫の7つの模様を使用しています...」と記録されています。

周代から漢代にかけて、皇帝や臣下の冠や衣服、また臣下の冠や衣服は、紋章や模様などの装飾的な模様によって区別されていました。秦代以降、歴代の王朝は官吏の朝服を標準化するようになり、南北朝時代には統一された朝服制度が確立されました。隋の統一後、官吏の宮廷服の位階制度はより詳細になった。『隋書礼法』には、「官吏の宮廷服は、冠、帽子、かんざし、白筆、紅紗単衣、白紗内衣、黒衿袖、黒裾、革帯、鉤、偽帯、曲衿四角中、紅紗膝覆、裾、靴、リボン、剣、ペンダントである。五位以上の官吏は祭祀に随行するとき、宮廷の宴会に出席するとき、官吏に敬意を表するとき、および重要な行事に出席するときにこれを着用する。六位以下および七位以上の官吏は剣、ペンダント、リボンを着用せず、残りは同じである」とある。

このことから、隋代の宮廷服飾のスタイルには明らかな違いがなかったことがわかります。階級や身分の違いは、主に冠、剣、ペンダント、リボンなどの装飾品に反映されていました。この区別は明らかに冠と衣服の区別ほど「明白」ではなく、「階級を明確にする」という目的を達成するのは困難でした。唐の武徳年間に、朝廷はついに制服の色に基づいて官吏の階級を区別し始めました。

宮廷服、正装、日常服は同じ概念ではなく、その定義や使用場面は王朝によって大きく異なります。簡単に言うと、宮廷服とは皇帝や大臣が大きな祭儀や祝典、記念行事の際に着る服であり、正装とは役人が宮廷に出席したり仕事をしたりする際に普段着る服で、宮廷服の煩わしい装飾品の多くを省くことから「簡素な服」とも呼ばれています。そして、普段着とは、役人が宮廷に出席したり公務を遂行する際に着る服です。宋代史の『車服記』には、「宮廷服はすべて正装といい、官服は簡略化されて現在では平服と呼んでいる」とある。官服は大まかに言えば宮廷服の「簡略版」であると考えられるが、平服と混同されることも多い。上記の3つは混同されることはありませんが、異なる王朝における官職の統一レベルの区別の観点から、1つとして比較されることがあります。

621年、唐の時代は、階級別の服装制度の原型となった制服を制定しました。皇帝は赤と黄色を着用し、王子、文武官、庶民はそれぞれ紫、赤、黄、緑、青、黄、白を着用しました。その後、唐代の服装制度はさらに体系化され、階級ごとに細分化されました。三位以上の官吏は紫、四位の官吏は濃い紅、五位の官吏は薄い紅、六位の官吏は濃い緑、七位の官吏は薄い緑、八位の官吏は濃い青、九位の官吏は薄い青、朝廷以外の官吏と庶民は黄色を着用しました。この区分方法は宋代に採用され、宋の神宗皇帝の時代には、紫、緋、緑の三色で衣服の等級を区分する衣服制度が形成されました。

一般的に、紋章から階級別の衣服に至るまで、歴代の王朝の君主や大臣の冠や衣服の身分を区別する機能はますます明確になり、「高貴と卑賤を区別し、身分を定める」という政治的目標をますます達成できるようになりました。武服は明代まで本格的には現れませんでしたが、決して突然の出来事ではありませんでした。以前の王朝の冠と衣服の制度におけるさまざまな成果がなければ、すべての王朝の冠と衣服の制度の集大成である武服は考えられませんでした。

2. 鳥は色鮮やかで、獣は獰猛だ

官吏の身分をより便利に区別するため、唐人は色彩に注目したが、明人は位階と色彩による衣服の制度を受け継ぎながら、「動物」にも目を向けた。ここでの「動物」とは、動物を内容とする衣服の模様を指し、その中で文官は動物で飾られ、武官は動物で飾られる。秋俊が『学問の意義補遺』で述べている通りである。「わが王朝では、官吏の階級によって模様が異なり、公爵、侯爵、王妃、伯爵は麒麟と百沢で刺繍した衣服を着用するが、これは文武官の数には含まれない。一位から九位までの文武官はそれぞれ独自の衣服の模様を持ち、文官は飛ぶ鳥で優雅さを表現し、武官は走る動物で激しさを表現する。」

「鳥は色鮮やかで、獣は獰猛である」という説明だけで十分であるが、鳥や獣を公職の比喩として用いることは、文化的な観点からも遡ることができる。左伝によれば、少浩年間には「奉鳥氏が暦を担当し、宣鳥氏が月割りを担当し、伯昭氏が夏至を担当していた…」とある。少浩の「官吏に鳥の名を冠する」ことは、明代の「官吏に動物の名を冠する」ことの根拠にはならなかったが、文化的シンボルの観点から、文官に鳥の装飾、武官に動物の装飾を施すのは理にかなっている。

信頼できる歴史的記録によると、動物を公務を表すために使用した最初の例も武徳時代に現れました。清代の沈子南の『易林会考』には、「武徳元年、高祖帝は将軍たちに毎年10月1日に股抜きの上着を着るよう命じた。左右の武威将軍は豹柄の上着を、左右の義衛将軍は瑞鷲柄の上着を着せた」と記されている。武周の時代には、武則天もこの制度に従って、官吏に刺繍の入った服を与えた。 『旧唐書車服記』には次のように記されている。「延寨元年五月、皇太后は衿裏銘のある緋紫の絹のシャツを発布し、三位以上の文武官吏に与えた。左右の門将には一対の獅子、左右の衛兵には一角獣、左右の武威衛には一対の虎、左右の宝刀衛には豹、左右の陰陽衛には一対の鷲、左右の玉前衛には一対の鷹、左右の金武衛には一対の獣、王にはとぐろを巻いた龍と鹿、宰相には鳳凰、書記には一対の雁が飾られていた。」

『旧唐書』の記録によれば、武周時代にはすでに官吏に階級や職務に応じて異なる動物模様の衣服を授ける習慣があり、それが将来の官服の模様選びの参考にされたことは間違いない。金・元の時代には、胸背の模様が流行しました。いわゆる胸背とは、衣服の前面と背面の模様を指します。元の時代には、胸背の模様は衣服に直接織り込まれ、刺繍されていました。雲龍模様、牡丹を吹き抜ける風、兎を追う鷲、花の間に横たわる鹿など、さまざまな模様がありました。しかし、金・元の時代の胸飾りや背中飾りは、ほとんどが装飾的で行事にふさわしいものであり、身分や位階とは直接関係がありませんでした。

唐代に動物を使って官吏の職務を示す流行や、金・元の時代から胸や背中にパッチを使う流行について学ぶと、明代にパッチが登場したのは自然な流れだったことがわかります。洪武元年（1368年）、明朝は官服を制定し、まず色を定め、唐の制度に倣って紫、緋、緑、青を各位の官吏の色としました。洪武3年（1370年）、朱元璋は再び関係官吏に指示し、「日常の服は丸襟のシャツで、胸と背中にひまわりの模様をつけること…位の無い者は、色に関係なく、胸や背中に花の模様のない丸襟のシャツを着用すること」としました。後者の法令から、胸背の模様がすでに官位と結び付けられていたことがわかり、洪武24年（1391年）までに、胸背の模様と官位の結びつきが最終的に制度化されました。

According to the Ming Dynasty Code, the patterns of the official uniforms for officials were as follows: "Dukes, marquises, imperial consorts, and earls wore unicorn and white pheasants. Civil officials of the first and second ranks wore cranes and golden pheasants; officials of the third and fourth ranks wore peacocks and cloud geese; officials of the fifth rank wore white pheasants; officials of the sixth and seventh ranks wore egrets and egrets; officials of the eighth and ninth ranks wore orioles, quails, and magpies. Fengxian officials wore xiezhi. Military officials of the first and second ranks wore lions; officials of the third and fourth ranks wore tigers and leopards; officials of the fifth rank wore bears; officials of the sixth and seventh ranks wore leopards; officials of the eighth and ninth ranks wore rhinoceroses and seahorses."

そのため、異なる動物の模様は異なる階級に対応しており、これらの動物の模様がパッチの形で衣服に織り込まれ、刺繍されると、明代の特徴を持つパッチワークの衣服が現れました。 Of course, the corresponding animal patterns also underwent several revisions during the Ming Dynasty, and finally a more thorough subdivision was made in the 16th year of Jiajing (1537): "The first-rank civil officials are cranes, the second-rank golden pheasants, the third-rank peacocks, the fourth-rank cloud geese, the fifth-rank white pheasants, the sixth-rank egrets, the seventh-rank mandarin ducks, the eighth-rank orioles, the ninth-rank quails, and the miscellaneous officials are magpies. Fengxian officials are xiezhi. The first-rank and second-rank military officials are lions, the third-rank and fourth-rank tigers and leopards, the fifth-rank bears, the sixth-rank and seventh-rank leopards, the eighth-rank rhinoceros, and the ninth-rank seahorses." At the same time, the patches used by officials "can be used by the superiors, but the inferiors cannot usurp the superiors." Having said that, which first-rank official would embroider quails and magpies on his patches?

明朝は、それ以前の王朝よりも中央集権化が進んでいました。「古代、天下を統べる皇帝は、高貴な者と卑しい者を区別し、権威を明確にするために儀式を制定しなければならなかった」「衣服の色も異なっていなければならなかった」という政治的配慮から、非常に洗練された官服の制度が最終的に確立されました。これもまた、歴史の自然な流れでした。衣服の縫製の観点から見ると、実は継ぎ接ぎのある衣服はすべて継ぎ接ぎ服と呼べる。継ぎ接ぎが官吏の日常着の最も重要な部分であった明代にも、端午の節句に五毒動物や蓬虎を刺繍した服、バレンタインデーに牛飼いと織姫を刺繍した服、重陽の節句に菊を刺繍した服など、場面にふさわしい継ぎ接ぎ服もあった。しかし、明朝の官僚の制服のワッペンは非常に華やかだったので、後世の人々はワッペンについて話すとき、自然に宮廷の官僚を連想するようになった。李自成が大順政権を樹立した頃には、「雲は位であり、一位には雲が一人、九位には雲が九つあった」。大順政権はあまりにも短期間しか続かなかったため、この制度が官吏の日常の制服に反映されていたかどうかは判断が難しいが、明の制度の影響を受けたことは明らかである。

3. 文化から学びたいのなら、なぜ武術だけから学ぶべきなのでしょうか?

明朝の公式の制服制度は、短命だった大順朝だけでなく、清朝にも影響を与えた。王朝の変遷から判断すると、漢王朝が秦の制度を継承し、唐王朝が隋の制度を継承するなど、後の王朝が前の王朝の制度を継承したことは不思議ではありません。しかし、清王朝は東北少数民族が建てた征服王朝であり、満州の衣服制度を変えないことが国是として確立されていました。早くも崇徳2年（1637年）、清の太宗黄太極は国王に次のように指示しました。「我が国は馬と射撃に頼っています。漢人の習慣を軽々しく守り、弓矢を使わないなら、どうして軍備を練ることができましょうか。後世は先祖伝来の制度を簡単に変えたり捨てたりしてはいけません。」黄太極の目には、「北魏、遼、金、元の時代に漢民族の衣服や帽子を変えた人々は、皆次々に死んだ」と映っていた。満州の衣服制度には、暗黙のうちに「国家の運命を延ばし、天の祝福を受ける」という政治的使命があった。

国家の慣習は重要であるが、王冠と衣服の完全な制度もまた統治の厳格な要件である。そのため、後金はヌルハチの時代にはすでに明の官服制度を部分的に借用し、「北楽は四爪のニシキヘビの繻子の制服を着用し、杜唐、将軍、副将軍は麒麟の制服を着用し、中将と遊撃隊は獅子の制服を着用し、軍衛兵と千人隊長は豹の制服を着用する」と規定していた。

明代の官僚制度では文官が武官より重視されていたため、武官の官服の設定は文官よりもずさんだった。後金の文脈では、制服は武官に限られており、文官より武官を重視する遊牧民の痕跡が非常に顕著であり、「体を飾るには、文官のものを取ることができるのに、なぜ軍のものに限定する必要があるのか​​」という方便の考えが浮き彫りになった。しかし、後金が世界を支配する清王朝になると、この単純な降伏制度ではもはや統治の必要を満たすことができなくなった。

A story in Donghualu: Shunzhi III depicts the embarrassment of the lack of a system of hats and clothes at the beginning of the Qing Dynasty: In the first year of Shunzhi (1644), the Shandong Provincial Governor reported to the Regent Dorgon: "Chinese and foreign officials are all devoted to clothing, etiquette and music, and to the promotion of culture and education. I have heard that the three new supervisors in the Eastern Province are all former officials from Guandong. If they are not given hats and clothes, people may be frightened and mistaken for officials who are responsible for promoting culture, virtue and education, and suspect that they are generals who lead troops to fight. I beg the three officials to make their own gauze hats with round collars and to supervise the people and manage affairs." Dorgon immediately replied: "Military affairs are very busy, and there is no time for clothing, etiquette and music. Recently, I have selected various officials, so I will follow the Ming style and quickly make official uniforms for my own rank so that they can handle their duties."

帽子と衣服の体系を確立することが最重要課題となったことは間違いないが、「軍事上の急務」のため、「当分の間は明の様式に従う」しかなく、山東省の巡査が言及した「丸襟の紗帽子」は明代の補助衣服に違いない。その後、Qing裁判所は、Shunzhi（1652）の9年目に「衣服と肩の包装の恒久的な規制」を公式に公布しました。 4番目のランクはクラウドガチョウを使用し、5番目のランクは白いキジを使用し、6番目のランクはマンダリンのアヒルを使用する必要があり、8番目のランクはウズラを使用する必要があります。第8位はサイを使用する必要があり、9番目のランクは、船尾と地方監視委員のオフィスの職員を使用する必要があります。

順治帝の後、康熙帝、雍正帝、乾隆帝の治世中に官服制度は数回にわたり調整され、乾隆24年（1759年）に『皇室祭器図』が完成してようやく制定された。順治の制度と比較すると、乾隆時代の衣服制度の変更は主に王族、爵位、衛兵などを対象としたものでした。一般的に、公子、公爵、北楽、北子、正国公は丸い斑紋を持ち、階級に応じて龍や蛇の図柄が多く、文武官は四角い斑紋を持ち、図柄はほとんど変わらず同じままです。

明代から清代にかけて、鶴や獅子から雀やタツノオトシゴに至るまで、等級の指定は非常に安定していました。違いは、明代の正装が丸襟のシャツで、パッチが完全だったのに対し、清代の正装はダブルブレストのシャツで、パッチが自然に二つに分かれていたことです。その背景には、明代と清代の服装文化の違い、あるいは漢民族と満州民族の違いがあります。

しかし、明代に比べると、清代の官吏の階級を区別するパッチの機能の方が重要であった。なぜなら、パッチの模様に加えて、明代の官服は色も異なっていたが、清代の官吏のパッチの色は上から下まで統一されていたからである。清朝の貴族は青緑色を好み、各時代の官服には一般的に石青、石青、元青などの色が含まれていました。これらの色彩は、文字による説明だけでは判別が難しいが、「康熙南巡図」「農祭図」「騎馬図」などの絵画からは、清代の衣服の基調色が青から緑へ、明るい色から暗い色へと徐々に変化していく傾向にあることが分かる。

背景色が同じ場合は、パッチのパターンの違いがより明確で、あらゆるレベルの役人が遠くから互いの階級を識別でき、失礼がないようにする必要があります。しかし、当時の技術などの要因により、清朝の法律では原則としてパッチの主なパターンのみが規定されていました。各レベルの役人は、規則と規制に従って自分でパッチを編んだり購入したりしなければなりませんでした。これにより、パッチは「パーソナライズされたカスタマイズ」のシンボルにもなりました。同じ階級の役人1000人が、胸に1000種類の異なる形のパッチを付けている可能性があります。また、ワッペンのデザインや材質は、当然のことながらファッションの流行、シルク産業の発展レベル、政治的雰囲気などの影響を受け、異なる歴史的背景の中で必然的に異なるスタイルを呈することになります。例えば、雍正年間、皇帝は質素倹約し、官吏のワッペンは比較的安価な紺色の絹に変更されました。乾隆年間、国は繁栄し、官吏のワッペンは比較的華やかで豪華でした。そして、嘉慶年間、政治的、経済的困難は間接的に、この時期の官吏のワッペンの図案、形、質感、色彩の著しい衰退をもたらしました。清朝の官服は官僚の「名刺」であるだけでなく、国の運命を測るバロメーターにもなった。

4. 結論

中国の古代の政治制度の一部として、冠と衣服の制度、およびその詳細な公式の制服の制度は、清王朝の崩壊とともに長い歴史の流れの中で自然に消滅しました。しかし、清朝の衣服は滅亡前に意外にも悲しい歴史を刻んだ。

階級の象徴として、衣服にパッチを縫い付ける論理は、まず階級を決定し、階級に応じてパッチを縫い付けるはずである。しかし、清朝末期に「空のパッチ」という「奇妙なもの」が現れた。いわゆる空パッチとは、中央のメインの図柄が欠けていて、太陽、月、雲、コウモリ、川岸などの背景の図柄のみが刺繍されているパッチを指します。それに対応するメインの図柄も別途縫い付けられており、必要に応じて対応するメインの図柄が空パッチに縫い付けられます。空虚な補助金の出現は、清朝後期に官職や称号の売買が流行したことと大きく関係している。国が滅びそうになると、清朝の朝廷は国庫を補うために官職の売買を始めた。商人は一定額のお金を投資することで官職を寄付することができた。献金して役人になった者にとっては、比較的頻繁に階級が変わる。そのたびに、パッチ全体を交換するのは贅沢だ。空パッチを使う場合は、メインの模様を変えるだけで済む。 「市場化」の運営により、官吏のパッチは実際にフォーマット化された商品となり、清朝末期のまさに異様な光景といえます。公式の制服制度は清朝の終わりまで廃止されなかったが、その終焉の鐘はさらに早く鳴らされていた。

マクロ的に見ると、官服は唐代に形を整え、明代に制定され、清代に流行した。動物模様の確立は、中国古代の階級意識の表現を頂点に押し上げたと言える。つぎはぎの衣服は政治形態を反映するだけでなく、その時代の職人技やファッション文化を体現しており、芸術作品に分類しても過言ではありません。