秦漢時代の女性の服装の紹介：秦漢時代の皇后の服装と一般女性の服装の違い

女王、レディ

秦漢時代の女性は深襟の服を好み、礼服は膝丈の曲線裾または直線裾スタイルでした。戦国時代の深襟の服よりも襟の周りの重ね着が多く、裾も大きくなっていました。しかし、ロングガウンを着る女性は、襟の端の位置に応じて、ウエストをしっかりと巻き、ウエストまたはヒップの周りにシルクのリボンで結びます。膝丈のガウンには、細袖と広袖の 2 つのスタイルがあります。皇后の妻たちの衣服は、すべて深袍で作られていた。太皇太后、皇太后、皇后が神殿に入るときに着る衣服は、すべて上が青で下が白であった。蚕衣の着る衣服は、上が青で下が水色で、襟は隠し、襟にはリボンがついていた。皇后から二千石官の妻まで、すべて蚕衣を宮廷服として着ており、貴族は蚕衣を着ており、上下は純水色であった。大臣、侯爵、中二千石官、二千石官の妻が神殿に入って祭祀を手伝うときに着る衣服は、上下に白い絹を着ており、蚕介の着る衣服は上下が水色の絹であった。

普通の女性

袿衣は深衿から発展したもので、女性によく見られる服装です。袿衣のデザインは深衿とほぼ同じですが、裾の2つの角が曲がった襟によって燕尾服のような形になっています。また、女性は斜めの襟、細い袖、腰丈の袿スカートも着用します。スカートは4枚の平絹をつなぎ合わせて作られており、上部が狭く、下部が広く、縁がなく、地面まで垂れ下がっています。腰の両端には結ぶための絹の帯が縫い付けられています。女性のスカートには、袴も含まれます。当初、ほとんどの女性はズボンの裾が2本だけで、裾は結ばれていました。後に、前後に股がある「瓊瓊袴」と呼ばれる袴が登場し、宮殿の女性たちが着用しました。婦人服は戦国時代に登場し、漢代まで女性の日常着として受け継がれ、中国女性服の中でも最も重要なものの一つとなっている。東漢の時代以降、この衣装を着る人は一時減少しましたが、魏、晋、南北朝の時代に再び流行し、それ以来ずっと人気を保っています。清の時代まで、基本的な形は同じままでしたが、各王朝は時代の特徴に応じてスカートの長さと幅を変更しました。

これに基づいて、この種の衣服は漢代にはまったく存在せず、魏、晋、南北朝時代にのみ再出現したと考える人もいます。実際、漢代の女性はこの種の衣服を放棄しておらず、漢代の民謡にもその描写が多く残されています。この時期のルクンのスタイルは、一般的に上部のルクンは腰までしか届かないほど短く、一方スカート部分は非常に長く、地面まで垂れ下がっていました。 1957年、甘粛省武威市の墨居子漢墓で本物の柔衣が発見されました。柔衣は水色の絹で作られ、真ん中に絹綿、袖の端に白い絹が付いていました。スカートもシルクコットンで作られており、素材は黄色のシルクです。残念なことに、この衣服は古いため、発掘されたときにはすでに粉々になっていました。この写真に写っている楼閣の様式は、古墳発掘時の画像記録に基づいて復元されたものである。使用されている模様は、主に新疆ウイグル自治区の民豊で出土した「長楽明光錦」と長沙の馬王堆漢墓で出土した「豹頭錦」に基づいています。襦袢は中国の女性服の中で最も重要なものの一つです。戦国時代から清代まで二千年以上にわたり、長さ、幅、大きさは時代とともに変化してきましたが、基本的な形は常に元のスタイルを保っています。

ダンサー

秦と漢の時代には、プロの歌と踊りの芸術家が登場しました。芸術家は、真珠と翡翠の花飾りを多く付けた高いお団子をかぶり、左の襟を閉じた地面に引きずる長いローブを着ていました。袖の端は、細くて長い付け袖につながっていました。後のオペラ衣装の水袖は、おそらくこれが起源です。

中央左の写真は、僧服を着た歌手とダンサーを描いたもので、四川省成都の漢人の墓から発掘されたレンガの肖像画の拓本である。右の絵は、四川省彭県で出土した東漢時代の絵煉瓦で、髪を分け、長袖のローブを着た踊り子が描かれている。秦漢の時代、我が国の舞踊と音楽の舞台芸術は先代の伝統を基礎として大きな進歩を遂げ、封建貴族を楽しませるためにプロの歌舞伎芸人が登場しました。この状況は、漢代の壁画、石の彫刻、レンガの彫刻などの芸術的なイメージによく見られます。この絵に描かれた陶芸の踊り子たちの衣装は比較的はっきりと描写されており、髪を高く結い上げ、真珠や玉の花で飾っており、東漢の典型的な衣装である。彼は、左に開いた襟が地面に引きずられる長いローブを着ていました。これは歴史書では「左襟」と呼ばれています。最大の特徴は、袖口が細く華奢な付け袖で長くなっており、ダンスの姿勢の美しさを引き立てていることです。後のオペラの衣装に使われた「水袖」は、このことに由来しているのかもしれません。