明代の衣装：明代の金銀の宝飾品

元朝から封建社会のバトンを引き継いだ明朝は、金銀装身具のスタイルを180度転換し、宋代や元代の庶民的な金銀装身具から、より優雅で豪華で宮廷の雰囲気が漂うものへと変化させました。明代の金銀装身具には、他にも興味深い点がたくさんあります。

明代には金銀の装身具の名称が細かく区別され、大きさの異なるかんざしにもそれぞれ名前が付けられていました。また、地髻（金糸の髪飾り）の出現により、比較的固定された組み合わせ関係が形成され、宝石を身につけることが明代の女性の化粧の特徴となった。

フィリグリー工芸は明代独特の技術であり、明代の金銀宝飾品の製作を技術的なスタイルに形作りました。

フィリグリー技法により、ジュエリーはより少ない材料で立体的な形や複雑な構成を表現できるようになり、金や銀自体も柔らかく、軽く、控えめになり、象嵌技法で翡翠の魅力を引き立てるのに適し、ジュエリーの模様の表現技法も豊かになります。

明代には玉や宝石の象嵌が盛んでしたが、宝石の加工はあまり発達しておらず、現代的な切削技術もありませんでした。宝石のほとんどは自然な形に合わせて象嵌されており、台座と宝石のフィット感はそれほどしっかりしておらず、外れやすいものでした。これは、明の定陵から出土した宝石工芸品からもわかりますが、現代の象嵌のレベルにはまだ程遠いものです。

金色のおだんごヘア

「迪記」金髪フードヘッドドレスの組み合わせ

明代の宝飾品の名称は唐代や宋代のものと似ており、一般的な名称が多く、特定の名称は少なかった。

宋代や元代と比べて、明代の金銀装飾品の最大の変化は、種類とスタイルの増加です。名称にも細かい区別がありました。異なるサイズのかんざしは、挿入位置、模様、スタイル、長さの違いに応じて異なる名前が付けられました。

例えば、明代の文献には、地饅頭、金絹饅頭、中抜き饅頭、こめかみを覆う、髪を押さえる、髪を包む、イヤリング、ペンダントカラー、ボタンなど、いくつかの名前が記載されています。材質については言及されていないこともありますが、現存する物と比較すると、主に金と銀で作られていることがわかります。

「狄姫」は明代の金銀の宝飾品に登場しました。

明代の女性の狄季

地襦袢は金糸で作られた地襦袢の通称です。明代には「金絹地」や「金絹梁冠」とも呼ばれ、女性が髪の上にかぶる髪覆いでした。

帝極の出現により、金と銀の宝飾品は、頭飾りのセットに基づいて、比較的固定された組み合わせ関係を形成し始めました。

寺院と仏堂を合わせて「四つの寺」といいます。 『金平梅慈花』第27章には、夏の潘金蓮と李平児のカジュアルな化粧について、「金蓮だけが冠をかぶらず、杭州絹の髪の巣と緑青雲絹の網を引っ張り、こめかみを露わにし、その上に飛金を貼り、粉を塗った額に緑青の花を3つ飾っている」と描写されている。きちんとした化粧という点では、こめかみを丁寧に飾ってこそ良いとされ、多くのヘアピンがこの目的でデザインされている。

つまり、明代のいわゆる「一対頭髪」とは、「髷鬘」の周りに付ける、同じ装飾テーマを持つさまざまなヘアピンを指します。

『天水冰山録』（厳宋の没収財産目録）の記録によると、ある人物の頭飾り一式は、10～12、13個程度、あるいは20個以上、あるいは5～7個程度で、前者が最も一般的であった。

明代の墓から出土した数組の装身具の中には、大まかに言うと、中抜きの簪1個、中割りの簪1個、簪1組、そして「小簪」と呼ばれる小栓や針などの各種の小さな簪3組が含まれていたと考えられます。このような10個が通常の「頭飾り一式」を構成しています。

より凝った装飾をしたい場合は、こめかみを覆う簪を1組、小さなピンや針を数組追加します。さらに花飾り、上部の簪、後ろの簪を追加すると、その数は20個以上になります。

中国の封建社会の末期である明代には、文化の発展の全体的な傾向は保守的であったが、金銀の宝飾品はますます優雅で豪華になり、強い宮廷の雰囲気を帯び、世俗生活に近い宋代や元代の金銀の宝飾品とは大きな対照をなした。

しかし、「優雅で豪華、宮廷の雰囲気が漂う」というのは保守的な傾向です。

銀メッキの翡翠と蝶の花の刺繍

清朝以前に伝わる金銀の宝飾品は極めて少なく、考古学的発見も偶然によるものがほとんどで、当時の社会生活の状況を映し出すのは氷山の一角に過ぎません。宋代や元代の金銀の宝飾品は現在ではほとんど見られませんが、明代にはその大半が宮殿から出土したものでした。

明の定陵から出土した文化財については、特に語る必要はない。実際、側室、姻戚、地方の王子とその家族、建国の英雄の墓など、他の墓から出土した金銀の装身具は、主に宮殿風のものである。明代において、宮廷風のジュエリーの優雅さと豪華さは、常に人々の憧れと模倣の対象となってきました。これはおそらく、明代の大衆商業文化の発展と関係があるのでしょう。

宋代と元代の金銀の宝飾品のほとんどは、民間の職人によって作られました。明代の内廷には「銀局」があり、王族のための宝飾品やその他の金銀製品の製造を専門に担当していました。

題材に関して言えば、宋代と元代は主に新鮮で生き生きとした自然の風景を選び、明代は花、植物、動物、鳥をさまざまな吉兆の図柄にまとめる傾向がありました。さまざまなものの同音異義語を模様に使って縁起の良い意味を作ることは明代になってから流行しましたが、金や銀の宝飾品ではまだ珍しいことです。誕生日や結婚式などの縁起の良い機会に作られるジュエリーには、仏教や道教の人物像が使われたり、文字を作ったり、埋め込んだり、彫ったりするなどの方法で画像の意味を直接示したりします。たとえば、西王母のセンターピースに「長寿」の文字をあしらったり、「長寿」の文字のセンターピースに「ヒキガエルと遊ぶ劉海」をあしらったりします。

さらに、仏教美術や仏像の化粧や道具も、明代の宝飾品のインスピレーションの源となっています。中抜き文様のかんざしや脇差し文様のかんざしのほか、仏手かんざし、禅杖かんざしなどもあり、繊細で独特の風格を持ち、神仏の俗世から生まれた装飾趣味である。

これらはすべて「宮殿スタイル」で時代のトレンドをリードしていると言えます。

フィリグリー：精巧な職人技と経済的な材料

象嵌細工は明代の金銀宝飾品の特徴的な工芸であり、清代の金銀宝飾品の生産に大きな影響を与えました。

金線細工技法は、板状の材料を細工細工に加工し、最小の部品に至るまでジュエリー制作を精緻化します。金の柔軟な性質も細工細工技法で極限まで引き出され、南昌青雲埔景山派出所の金線細工の蜂と蝶が花のかんざしを追うなど、精緻なジュエリー制作の極みに達しています。

9センチの細い金の棒で曲がった梁を作り、無地の絹で牡丹、桃の花、杏の花、2組の蜂、白い蝶の輪郭をつまんでいます。蜂や蝶の胴体は薄い金箔で作られ、中心部や花びら、羽根には細い絹糸が詰められ、一つ一つ溶接されて小さな破片に象嵌されています。 9 つの花が、中心に細い金糸を通し、湾曲した梁に結び付けられます。完成した「ネジ」の芯線を取り外し、一方の端を蜂と蝶に結び付け、もう一方の端を花の中心または花びらに通してから湾曲した梁に結び付けます。次に、蜂と蝶をさまざまな姿勢で花の上にそっと持ち上げます。蝶は花を摘み、蜂は羽を折りたたんで落ちようとしています。

フィリグリーは、インレイ工程で翡翠の温かみと宝石の輝きを強調するのに適しています。明代の梁荘王の墓から出土した金線細工、玉、宝石を象嵌した牡丹鳳凰文様の割れ心や金線細工、玉、宝石を象嵌した牡丹鳳凰文様の簪など。

翡翠や宝石をちりばめた金細工、牡丹や鳳凰の模様

フィリグリーは、平面充填や積み重ねなどのジュエリーパターンの表現技法も豊かにします。

つまり、フィリグリーとは、金銀細工品の手作り製造において達成できる最も洗練された技法であり、明代の金銀細工品の製作を、繊細で美しく、規則的で洗練された技術的なスタイルに形作りました。明代の人々が「精緻な工芸」を鑑賞することは、洗練された成熟した技術への嗜好とも言え、金細工における金線細工もその一つです。

宝石の高度な加工は未発達

宋代と元代の職人は「槌目」技法を最高潮にまで高めましたが、明代の金銀宝飾品の主な職人技は、金、銀、宝石の組み合わせでした。この象嵌スタイルの人気は、鄭和が西洋への航海から持ち帰った宝石作りの概念と宮殿に蓄えられた大量の宝石に関係していますが、それは理由の1つにすぎません。

宝石への熱狂は元朝にすでに始まっており、新しい王朝の統治者たちはいわゆる「恵耀石」への愛着を持ち込み、この傾向は人気を博しました。

鄭和が持ち帰った宝石が火に油を注いだのかもしれない。湖北省中郷市にある明代の良荘王の墓から出土した金象嵌の宝石入りかんざしが証拠として挙げられる。

『明史』第82巻「食物6」には、明の嘉靖中期以降、「太倉の銀の多くは成雲倉に運ばれ、金、宝物、真珠を購入した。そこで、猫目、祖母目、孔雀石、車布尼石、赤石、北河洗石、ダイヤモンド、朱石、紫水晶、甘トパーズ、あらゆるものが購入された。穆宗が跡を継ぎ、宝石の購入がさらに急務となった」と記されている。万暦年間には、「皇帝はますます貪欲になり、採掘の提案を積極的に推進し、費用が膨大で、宝石の価格は20倍に上昇した」。

万暦年間の『五雑集』巻十二には、当時世間で珍重されていたさまざまな宝石が列挙されており、「それらはみな宝石にはめ込まれていた」と記されている。定陵や同時代の王侯の墓から出土した品々のほとんどが宝石で飾られていたのも、当然ながらこの背景と深く関係している。

ルビー、サファイア、エメラルド、キャッツアイなどの宝石は脆くて硬く、壊れやすいのに対し、金や銀は柔らかい。この「柔らかさ」と「硬さ」の組み合わせは、当時の職人にとって間違いなく大きな課題でした。

金や銀の宝飾品に翡翠や宝石をはめ込む技法は​​、明代まで盛んに行われませんでした。

潘松齢の『七字随筆』には、銀細工師に関する「簪の先端にざくろの種がしっかりと挟まれている」や「金をちりばめた蝶が忙しく飛び回っている」という詩があり、どちらもこのスタイルを具体的に表現している。一例として、北京の王貴墓から出土した金象嵌の蓮華簪が挙げられます。

簪は二重花弁の蓮華のような形で、金箔を丸筒に巻いて三層に分けられ、花びらには赤と青の宝石が一枚一枚はめ込まれている。中央には明代の人々が「ワインイエロー」と呼んだ黄色のサファイアが雌しべとして埋め込まれている。花の群れのような効果は、もともとは層状の象嵌技法を使って生み出されました。

金、銀、宝石、翡翠を組み合わせる際に重要なのは、引き立て合いと反射です。金、銀、宝石はすべて構成要素であり、それぞれの特性に応じて配置する必要があります。そうすることで、相互反射によって光と色が調和し、鮮やかに見えるようになります。

古代中国の宝石加工はあまり発達しておらず、繊細な加工というものは存在しません。明代までは、宝石を象嵌する工程で宝石を細かく加工することはなく、ほとんどが自然な形に合わせて埋め込んで象嵌していました。台座と宝石のフィット感はあまり良くなかったため、外れやすかったです。

皇后の宝飾品は最高ではない

宮殿の金や銀の宝飾品の製作は非常に特殊であり、その使用にも厳しい規制があります。祭祀制度で規定されているさまざまな宝飾品は、実はあまり印象的なものではありません。たとえば、王家の墓にいる女性の金銀の宝飾品は、基本的に金のヘアピン、金の鳳凰のヘアピン、金のショールペンダントと釣り輪のペアで構成されています。もともとは結納品の基本的な構成要素であったため、金の装飾品には多くの銘文があり、スタイルも非常に様式化されています。製作者は主に「内官鑑」と「銀左舒」、いわゆる「内府製作」です。

皇帝や皇后にとって、最も高級なものは金象嵌、宝石象嵌、カワセミ象嵌の龍鳳冠であった。そのスタイルも職人技も最高とはみなされておらず、実際、定陵から出土した儀礼制度に属さない他の頭飾り、例えば「金象嵌、玉象嵌、長寿、金運、幸運のジュエリー一組」「金象嵌、玉象嵌、龍牡丹のジュエリー一組」「金象嵌、玉象嵌、宝石象嵌、蝶花のジュエリー一組」などよりも劣っていた。