漢代の衣服の特徴は何ですか？漢代の衣服の特徴とその制度的発展の詳細な説明

漢代の服装の特徴は何ですか？漢代の服装文化はどのように発展しましたか？漢代の服装の階級と地位は主に帽子とリボンを通して反映されていました。公職の役職によって王冠や帽子が異なります。そのため、クラウンシステムは特に複雑で、16 種類にも及びます。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう！

漢王朝には履物に関しても厳格な制度があり、人々は外出時には祭服にはサンダルを履き、朝服には私服を、下駄を履いていました。女性が結婚するときは、色とりどりの模様が描かれ、色とりどりのリボンが結ばれた下駄を履くべきです。

秦の厳しい政治を経験した後、劉邦は平民として帝国を獲得し、民に安らぎを与えるために努力しました。一般的な制度はあまり変わらず、冠や衣服の制度もほとんど秦の制度を継承しました。正式かつ完全な規則が導入されたのは、東漢の明帝の永平2年になってからでした。

漢代の主な衣服の種類には、ローブ、建襦（まっすぐな一枚の衣服）、襦袢（短い衣服）、スカートなどがありました。漢代には織物や刺繍の産業が非常に発達していたため、裕福な家庭は絹や繻子で作られた美しい衣服を着ることができました。一般の人々は短いシャツと長いズボンを着用し、貧しい人々は短いローブ（粗い布で作られた短いシャツ）を着用しました。漢代の女性はツーピースのドレスや長いローブを着ていました。スカートにはさまざまなスタイルがありましたが、最も有名なのは「柳仙スカート」です。

漢代の衣服文化

漢代の主な衣服の種類には、ローブ、建襦（まっすぐな一枚の衣服）、襦袢（短い衣服）、スカートなどがありました。漢代には織物や刺繍の産業が非常に発達していたため、裕福な家庭は絹や繻子で作られた美しい衣服を着ることができました。一般の人々は短いシャツと長いズボンを着用し、貧しい人々は短いローブ（粗い布で作られた短いシャツ）を着用しました。漢代の女性はツーピースのドレスや長いローブを着ていました。スカートにはさまざまなスタイルがありましたが、最も有名なのは「柳仙スカート」です。

メンズウェア:

正装：漢代の祭祀正装は秦代の「六冠」の廃止を受け継ぎ、天地に供物を捧げる正装として冠が用いられた。

冠とローブ：皇帝、三公、王子、大臣が天と地に犠牲を捧げるときに着用する最も名誉ある犠牲の衣装。

長冠服：祖先の廟への供物や五山四河、山河、国家などの各種の小供物などの儀式の際に教師や役人が着用する。

衛茅の冠と衣服：周王朝の冠と衣服に相当する。これは、ビヨンで盛大な弓矢の儀式を行う際に、公爵、大臣、王子、役人が着用したものです。

革製の帽子とローブ: この種類の帽子とローブは、大弓術の儀式の際に執事によって着用されます。衣服は黒のリネンで、襟と袖は白、スカートは白です。

宮廷服: 漢王朝では、皇帝から最下級の役人まで全員が宮廷服として袈裟を着用し、それが主な日常着でもありました。漢代の宮廷衣装の色は、春は緑、夏は赤、晩夏は黄色、秋は白、冬は黒という五つの季節に沿ったものでした。宮廷服とは、衿と短衿が付いた内衣のことです。

婦人服:

神殿服：周代の夷衣に相当し、女性にとって最も名誉ある正装です。太皇太后と皇太后が参拝する際に着用する衣装、皇后が参拝する際に着用する衣装は濃い黒色です。

蚕衣：周代の越州衣に相当する。毎年3月、皇后は公爵、大臣、王子の妻たちを率いて蚕の儀式の際にこれを着用しました。

宮廷服：二千石官位の女性から皇后に至るまで、宮廷服として絹の衣服を着用した。

漢代の衣服制度

漢王朝の冠と衣服の制度は、主に秦の制度から受け継がれました。正式かつ完全な規則が導入されたのは、東漢の明帝の永平2年になってからでした。漢代の主な衣服の種類には、ローブ、建襦（まっすぐな一枚の衣服）、襦袢（短い衣服）、スカートなどがありました。漢代には織物や刺繍の産業が非常に発達していたため、裕福な家庭は絹や繻子で作られた美しい衣服を着ることができました。一般の人々は短いシャツと長いズボンを着用し、貧しい人々は短いローブ（粗い布で作られた短いシャツ）を着用しました。漢代の女性はツーピースのドレスと長いローブを着ていました。スカートにはさまざまなスタイルがありましたが、その中で最も有名なのは「柳仙スカート」です。

漢王朝における衣服の進化

漢の高祖の時代初期には、馬車をひくための純色の馬が4頭も見つからず、将軍や大臣は牛車に乗るしかありませんでした。劉邦自身も当初は衣服の上部構造の役割を十分に理解しておらず、かつては儒学者の高帽を尿入れとして使っていました。後に孫叔同の説得を受けて、孫叔同に礼儀作法を制定するよう依頼しました。秦の時代の黒衣と大冠は祭祀の衣装として使われ、一般の衣服には制限がなかったが、劉邦が亭主の時に竹皮で作った手作りの冠は、一般の人々が被ることは許されなかった。その後、経済復興が約70年続き、漢の文帝の頃には国力は豊かになりましたが、文帝は「夷絹、革靴、赤い帯」しか身につけず、王妃のスカートは地面に届かないほど長く、質素を主張しました。文帝の治世23年間、経済はさらに繁栄し、「文景の時代」が到来しました。経済の発展と繁栄により、社会の衣服文化は質素から贅沢へと徐々に変化しました。当時の繊維生産の継続的な成長と、絹の輸出と交換された真珠、ヒスイ、サイ、象、琥珀、亀の甲羅などの高貴な装飾品は、衣服の生活水準の向上を促しました。都の貴族たちの服装や装いは次第に王家の規則を超え、貴族の衣服の生地を採用するようになりました。錦織、刺繍、絹、紗、氷絹などの織物は、もともとは側室だけが着用していたものですが、裕福な商人も一般的に着用するようになりました。客人をもてなすときには、これらの高貴な絹織物で壁を飾ることさえありました。貴族の家庭では、召使も刺繍の入った服や絹の靴を履いていました。儒教の視点から見ると、これは階層構造の混乱の現象でした。そこで、儒学者の賈懿は漢の文帝に手紙を書き、伝統的な儒教の考えに従って衣服制度を確立することを提案したが、漢の文帝はそれを実行できなかった。漢の武帝の治世の元豊7年（紀元前104年）、天命を受けたことを示すために、暦と衣服の色を変えることが決定されました。元豊7年は太中元年に改められ、1月を年の初めとし、衣服の色は黄色が好まれ、数字の5が使われましたが、衣服制度についての詳細な規定はありませんでした。後漢の明帝永平二年（西暦59年）になってようやく『周官書』『礼記』『史書高瑶』を採用する勅令が発布された。皇帝の制服は欧陽家の理論に基づき、公爵や大臣以下の制服は夏侯家の理論に基づき、この時に初めて官服制度が確立された。永平2年正月、明堂で光武帝の玉座に祭物を捧げる際、漢の明帝と大臣、王子たちは初めて冠と衣服を身につけて祭儀を行った。これは中国で儒教の衣服制度が本格的に実施された始まりであった。漢の明帝の祭祀と宮廷の服装の制度には、冠、衣服、靴、帯が含まれ、それぞれに独自の順序がありました。冠が重視され、宮廷の服装は深衣制度でした。

漢王朝における衣服の進化

漢服の男性服には基本的に 2 つのスタイルがあります。

1. 隋・唐の時代から流行した丸首シャツ（唐の太宗・李世民が着用）は、唐、五代、宋、元、明の時代を経て継承され、日本や韓国などの国にも影響を与えました。宋の太祖皇帝と明の太祖皇帝の一般的な肖像画は、すべてこのタイプの衣服を着ています。今日でも、日本の天皇が特定の機会に着用する衣服は、この漢服のバリエーションです。この丸首のローブにも右襟があり、右肩近くの小さな丸いボタンで留められていることに注意してください。

初期の頃、女性の服装は男性の服装と似ており、女性も深い服を着ていました。その後、主にルクンを着用するようになりました。

2. 古代より伝わる大襟、右襟、十字襟、広袖、纏う衣（秦漢時代の服装に代表される）のスタイルは、商、周（春秋戦国時代）、秦、漢、三国、晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明の時代を経て継承され、日本や韓国などの国にも影響を与えた。これは日本の着物の中で最も一般的なスタイルです。

漢民族の異なる王朝の衣装は場所によって異なっていましたが、主要な部分は同じでした。西漢時代の神饌と明代の漢服の基本的なスタイルは同じで、細かい部分だけが異なります。

春秋戦国時代においては、衣服は商王朝の衣服制度をほぼ踏襲しており、わずかな変更が加えられたのみであった。衣服のスタイルは商代のものより少しゆったりとしています。袖は大小2サイズあります。襟は一般的にボタンのない四角い襟です。通常は腰で結び、ベルトに玉飾りを掛けているものもあります。当時のベルトには主に 2 つの種類がありました。1 つはシルク製で「ビッグ ベルト」または「紳士用ベルト」と呼ばれ、もう 1 つは革製で「レザー ベルト」と呼ばれていました。この頃、裾がカーブしたロングガウンが登場しました。他の衣服と比較すると、上着と下着がつながっているという特徴に加えて、「連続した襟とフックエッジ」と呼ばれるもう1つの明らかな違いがありました。 「Ru」は襟を意味し、「xuru」は襟を伸ばすという意味で、「goubian」は襟のスタイルを表します。従来の裾にスリットの入った服の作り方を変え、左襟の前身頃と後ろ身頃を縫い合わせて後ろ襟を長くし、三角形にしました。着用時は背中に巻きつけてベルトで結ぶスタイルです。

秦は黒を好んだため、秦の衣服の標準的な色は黒でした。しかし、大きな襟と右側のラペルを備えたスタイルは今でも同じです。基本的には戦国時代を描いています。

漢代の男性の衣服スタイルは、大きく分けて、曲線裾と直線裾の2種類に分けられます。曲襴は戦国時代に流行し、漢代にも使われていた深袈裟な衣服ですが、西漢初期にさらに一般的になりました。東漢の時代になると、男性が深袈裟を着ることは稀になりました。ほとんどの男性は裾がまっすぐな袈裟を着ていますが、正装として使用することはできませんでした。秦漢時代には、長く曲線を描く裾のローブは男性だけでなく、女性も着用する最も一般的な衣服でした。このタイプの衣服は全体的にタイトで細く、地面に引きずられるほど長く、歩くときに足が露出しないように裾が広がっているのが一般的です。袖は幅広または幅狭のスタイルがあり、袖口は縁取りされているものがほとんどです。襟は非常に特徴的で、通常はクロスカラーで、ネックラインも非常に低く、インナーウェアが見えるようになっています。衣服を重ね着する場合は、各層の襟が露出している必要があり、最大層数は3層以上で、「三重衣服」と呼ばれます。さらに、漢の時代には袖が細く、体にぴったりとフィットし、体を包み込むような長いガウンが流行しました。衣服は何度もねじられ、腰に巻き付けられ、絹のリボンで結ばれており、衣服には精巧で豪華な模様も描かれています。

漢代の真っ直ぐな裾の衣服は、男性も女性も着用できました。この種の衣服は西漢の時代にはすでに登場していましたが、古代のズボンには股がなく、膝まで上げられて腰でベルトで結ぶ2本のズボンの脚だけだったので、正装として使用することはできませんでした。股下のないズボンを、上着で覆わずに室内で履くと、ズボンが露出することになり、当時は失礼とされていたため、裾がカーブした長いガウンを屋外で着用していました。その後、衣服が充実するにつれてズボンの形状も改良され、股付きのズボン（「裈」と呼ばれる）が登場しました。下着の改良により、裾が曲がって襟が巻かれた深襟の服は不要になり、東漢以降は裾がまっすぐな服が徐々に普及し、深襟の服に取って代わりました。

魏、晋、南北朝時代、男性の服装はその時代の特色を持ち、一般的には袖が広く垂れ下がったシャツを着ていました。南朝時代まで、このタイプのシャツはあらゆる階級の男性に愛され、しばらくの間ファッションとなりました。

魏晋時代の女性の服装は秦漢時代の風習を継承し、伝統に基づいて改良されました。一般的には上半身にシャツ、上着、ローブを着て、下半身にスカートをはいていました。スタイルは上半身はシンプルで、下半身はゆったりとしたものが多かったです。服のボディはぴったりとフィットし、袖口は大きく、スカートはプリーツが入り、長く地面に垂れ下がり、裾はゆったりとしており、美しくシックな印象を与えます。

隋と唐の時代には、袖が細く、襟がきつく、ネックラインが丸い胡衣が人気でした。

唐代の官吏は、丸首で袖口の細いローブを着用するだけでなく、祭祀などの重要な行事では正装も着用しました。礼服のスタイルは、主に隋の時代の古い制度を受け継いでいます。人々は頭に鍔または龍冠をかぶり、前開きの袖の広いシャツを着て、スカートをはき、玉のペンダントを着け、裾にリボンをつけていました。汝群は唐代の女性の主流の服装スタイルでした。隋代から唐代初期にかけて、女性の短い上着はどれも袖が短く、タイトなロングスカートでした。スカートは腰より上の位置で結ばれることが多く、脇の下で結ばれてリボンで結ばれるものもあり、人々にかわいらしさとほっそりした印象を与えました。中唐時代のスカートは初唐時代のスカートよりも幅が広くなったが、それ以外に大きな変化はなかった。

五代時代の衣服は基本的に唐代の衣服を踏襲していました。

宋代の漢民族の男性の衣服は、大きな襟、右前十字襟、丸襟という 2 つの伝統的な衣服スタイルを継承していました。宋代の漢民族の女性の服装には、襟が大きく、右前開きで、襟が交差し、ダブルブレストという 2 つの基本的なスタイルがありました。女性の服装は男性の服装よりも多様でした。

漢王朝の王冠。漢代の冠と古代の冠の違いは、古代の男性は直接髷の上に冠をかぶっていたが、秦・前漢の時代には、冠の下にベルト状の頭巾が加えられ、冠房に繋がって顎の下で結ばれたことである。東漢の時代には、人々はまずスカーフで頭を包み、それから冠をかぶった。秦の時代には、身分の高い人だけがこのように着飾ることができた。古代では、スカーフは若者の成人の象徴でした。男性が20歳に達すると、高貴な学者は王冠をかぶり、身分のない庶民はスカーフを体に巻きました。帽子をかぶった作業員たち。 「ジン」は「慎重」という意味です。戦国時代、朝鮮人は青いスカーフを頭に巻いていたため、蒼頭と呼ばれていました。秦の人々は頭に黒いスカーフを巻いており、千首と呼ばれていました。東漢末期には袁紹や孔容などの人々がスカーフを頭に巻いていました。戦国時代に秦国で普及した帽子。真紅のスカーフ（赤鉢形帽子）を被った武将に授与された。陝西省咸陽の秦始皇帝兵馬俑坑からは、赤鉢形帽子を被った武将が出土している。頭飾りはスカーフに似ています。最初は、髪が垂れないように巻くだけでした。漢代には、額の前に「ヤンティ」と呼ばれる帽子の輪が追加され、頭の後ろの三角形の耳につながっていました。文官の耳は長く、武官の耳は短いです。屋根の上にスカーフを置き、元々の空屋根を「家」に変えました。後に、盛り上がった部分は「桧里」のような形になり、「桧里」と呼ばれました。桧里の上に架かる冠は「桧堂」と呼ばれました。桧堂の前には、位階と身分を示す梁がありました。平らな蓋のものは「平上里」と呼ばれ、高貴な身分の人は蓋の上に王冠を載せることができます。金仙冠は耳の長い傑礼と合わせられ、慧文冠は耳の短い平上礼と合わせられます。フラットハットにも耳付きのものと耳無しのものがあります。帽子の両側の耳まで垂れ下がっている絹の部分を「しょう」といいます。蔡邕は『度端』の中でこう言っている。帽子は昔、帽子をかぶれない下級の召使が使っていた。孝武帝が官陶公主の家に行ったとき、董厳が袖なしの緑の襟付きの単衣を着て緑の帽子をかぶっているのを見て、その服と帽子を彼に与えた。漢の元帝は額に毛が濃かったので、帽子で額を隠した。大臣たちもそれに倣ったが、スカーフはしていなかった。王莽は髪の毛がなかったため、帽子とスカーフを頭にかぶって頭を隠していました。「王莽は禿げていたが、頭にスカーフをかぶっていた」という言い伝えがあります。漢代には、未成年の帽子は屋根がなかった。つまり、まだ帽子をかぶっていない男の子の帽子には屋根がなかったのだ。文官は金仙冠の下に桔日を被り、武官は呉冠の下に平尚日を被った。東漢末期には、前が低く後ろが高く、顔が低く耳が高いスタイルが登場し、平頭巾と呼ばれました。

漢代における王冠は、階級や身分を区別する基本的なシンボルの一つでした。王冠には、皇帝の王冠、長王冠、爵位のある皇帝の王冠、君主の王冠、爵位のある皇帝の王冠、爵位のある皇帝の王冠、爵位のある皇帝の王冠、爵位のある皇帝の王冠、爵位のある皇帝の王冠、爵位のある皇帝の王冠、爵位のある皇帝の王冠、爵位のある皇帝の王冠、爵位のある皇帝の王冠など、16種類以上ありました。これらの王冠の形状は、漢代に残っている芸術作品からのみ調査することができます。

王冠は皇帝、公爵、大臣、役人が着用する儀式用の衣服です。冠のリボンは長さ1フィート2インチ（27.96センチメートル、漢代の1フィートは0.233メートル）、幅7インチ（16.31センチメートル）、前は丸く、後ろは四角い。冠の外側は黒く塗られ、内側は赤と緑に塗られている。皇帝の冠には白玉のビーズで結んだ12個の房があり、三公と三王子には緑の玉のビーズで結んだ7個の房があり、大臣には黒玉のビーズで結んだ5個の房があります。それぞれリボンと同じ色のタッセルが付いており、サイドには黒いシルクが垂れ下がっています。冠を被る時は、位に応じて冠衣、膝覆い、帯を着用する。それは織物で作られ、その生産は湘義の服装官である陳柳によって監督されました。

長冠は、漢の皇帝・劉邦がかつてかぶっていたもので、竹皮で編んだため劉冠と呼ばれていました。後に公成以上の官吏の祭服と定義され、翡翠冠とも呼ばれています。その形は、長沙市馬王堆の西漢第一号墓から出土した木像がかぶっているカササギの尾の冠に似ています。黒の深紅の襟と深紅のタイツを合わせました。

衛茂冠は長さ7インチ、高さ4インチで、上部が小さく、下部が大きく、二重のカップのような形をしています。石鹸色の絹で作られており、宣端の白いドレスにマッチしています。ビヨンで盛大な弓矢の儀式を行う際に、公爵、大臣、王子、役人が着用しました。執事たちは白い鹿皮で作られた同じ形の革帽をかぶっていましたが、これは夏の五指、殷の張夫、周の衛茂から発展したものです。

袈裟の幅は8インチ、長さは1フィート6インチで、前が小さく後ろが大きくなっており、雀の頭色の絹で作られています。 Xuan Duanの私服にマッチしています。明堂で行われる雲や音楽、舞踊によって、天、地、五境を崇拝します。覺編は周代の覺編の発展版でもある。

通天冠は高さ9インチで、上部は真っ直ぐで、真下に鉄の巻物があります。梁の前には山があり、開いた筒は印象的です。皇帝は、毎月初めにすべての役人が朝礼に来るときにこれを着用します。山書は燕題に山腹形の金板を加え、金板には蝉の紋様が浮き彫りにされている。

元有冠は通天冠に似ており、前面に水平の筒があるが、山のデザインはない。王様が一般的に着る衣服には、春の緑、夏の赤、晩夏の黄色、秋の白、冬の黒の 5 種類があります。西漢時代には、春は緑、夏は赤、秋は黄色、冬は白と四季を通じて着用されていました。

高山冠は、青竹冠とも呼ばれ、山の模様がなく、直立している。国内外の役人が着用している。もともとは斉王の冠であったが、秦が斉を征服した後、斉の側近や冠守に与えられた。

金仙冠は、前が7インチ、後ろが3インチ、長さが8インチです。公爵と侯爵には3本の梁（梁は冠の縦の稜線です）、2000石以下の人には2本の梁、博士以下の人には1本の梁があります。文人の王冠。

法冠は、謝智冠とも呼ばれ、真っ直ぐな角と曲がった角を区別できる謝智角にちなんで名付けられ、法執行官がかぶる冠の製作に使用されています。かつて楚王はこの獣を捕らえ、この冠を作った。秦が楚を征服した後、この冠は楚の法執行官に与えられた。漢王朝はこれを検閲官の正規の制服として使い続けた。

武冠は武官がかぶる冠で、宦官は蝉模様の金のペンダントを付け、後にクロテンの尾で飾った。趙恵文冠と呼ばれた。秦が趙を征服した後、側近に与えられた。金は丈夫で、何百回も精錬しても磨耗しない。蝉は高いところに住み、澄んだ水を飲みます。口は脇の下にあります。クロテンは内側が凶暴で、外側は柔らかい。漢代のクロテンは赤と黒で、王莽は黄色のクロテンを使用しました。

『後漢書・車服記』には、都の外にいる武官や衛兵が、左右に2つのヘンジの尾を立てたヘンジ冠をかぶっていたと記録されている。「ヘンジは勇敢なキジであり、死ぬまで戦う。」ヘンジは小さな黒い猛禽類である。北アジアの「スクティア人」の帽子や「高句麗人」の鳳凰冠は豆の形をしており、羽根で飾られています。

建華冠は鉄の柱で作られ、9つの大きな銅のビーズが張られています。絹の鹿のような形をしており、下側の大きな車輪と上側の小さな車輪があり、漢王朝で絹を保管するために使用された絹の籠によく似ています。タシギ冠とも呼ばれ、タシギの羽で飾られることもあります。天地五境を拝むときや、明堂で舞うときに着用される。

方山冠は喬石冠とも呼ばれ、金仙冠や高山冠に似ています。色鮮やかな紗で作られており、頻繁に着用されるものではなく、郊外の祭りのときに従者や儀式の警備員によってのみ使用されます。一般的には、宮廷のダンサーや音楽家が着用していました。

漢代の魔術師の帽子は前が丸いが、呉代の魔術師の帽子は4層になっており、これは『三礼図』に記録されている内容と一致している。これは天文学を担当する官吏が着用していたが、東漢の時代には使用されなくなった。

これは王冠ではありませんが、長い王冠のように作られていますが、下部が短くなっており、一般的にマグパイテールクラウンとして知られています。宮殿の門番や大臣の王冠をかぶっている。

クエディ王冠は、前面の高さが1インチ、全長が4インチ、背面の高さが3インチです。金仙王冠と同じように作られており、衛兵が着用します。

范快の冠は幅9インチ、高さ7インチ、前後に4インチ突き出ており、王冠のような造りです。司馬宮の門衛兵が着用していたもの。この冠の意味は、鴻門の宴会で、范坤が項羽が劉邦を殺そうとしていると聞いて、慌てて衣服を引き裂き、盾を手に巻き付けて頭に載せ、軍門を破って劉邦のそばに立って彼を守ったという出来事に由来しています。後に、このタイプの冠が作られ、それにちなんで名付けられ、宮殿の門の衛兵が着用することを許可されました。