清朝の衣装：豪華で華麗なマント

外套は清朝の宮廷で妾がシャツの上に着る日常着の一つで、最も華やかな模様、最も複雑な細工、最も精巧な模様を持つ最も頻繁に着用される衣服の一つでもある。清朝時代のマントの形は、まっすぐで足が隠れるくらい長く、満州族の靴のハイソールだけが露出していました。丸襟、右ラペルはツイストカラー。裾は両サイドの脇下まで伸びています。袖は二重にロールアップされており、普段着用時は袖口を折り返します。袖丈は肘丈で、ピンなしでも着用できます。袖口には美しい刺繍が施された交換可能な袖が飾られており、取り外しや交換が簡単で、まるで上質な下着を何枚も重ね着しているような感覚です。コットン、パッド入り、サテン、ガーゼなど、季節を問わず着用できます。他の衣服とは異なり、マントの両脇下の裾の上部にはリボンと刺繍された雲模様が飾られており、左右対称の形をしています。衣服や袖の縁には、さまざまな華やかな刺繍の縁、リボンの縁、パイピングの縁、犬歯の縁などで装飾されており、特に清朝の同治・光緒期以降、このような複雑な縁飾りは数層にも及ぶようになりました。

清末期の宮廷で妾が普段着として着ていたマントは、伝統的な満州族の服である細袖の長いガウンのスタイルを変え、道光と咸豊以降の清末期の宮廷生活における贅沢、贅沢、快適さ、楽しみを追求するファッションに応え、すぐに認知され、妾にとって欠かせない日常着の一つとなった。

清代の平月色の繻子刺繍木蓮蝶文上着は、平月無地の繻子に木蓮の折れた枝と蝶の刺繍が施され、襟と袖にはピンクの龍柄のリボンの縁、ピンクの繻子刺繍の縁、ロイヤルブルーの卍形の金織りの繻子の縁が飾られています。このマントの模様は西太后のお気に入りの模様で、モクレンの花は西太后の愛称「蘭児」の隠喩です。マントの刺繍は非常に精巧で精巧で、同時期の類似の衣服よりも規則的で洗練されており、清朝同治・光緒年間の側室の最も優れた衣服の一つです。したがって、これが西太后の皇室の衣服である可能性は否定できません。

写真は清代の西太后のカラー写真である。簪を着け、長寿の文様が描かれた袖口と裾の広い外套を羽織り、上着には如意雲形の襟、裾に房飾りが付いたダブルブレストのチョッキを着て、前に数珠を着け、手には金の輪をはめている。

清朝時代の深紅のサテンに牡丹と蝶の模様を刺繍した上着は、清朝後期の典型的な妾の普段着です。満州の慣習によれば、この種の濃い深紅色または青色のマントは、高齢者が日常的に着用するそうです。マントには、幅の異なる 4 つの刺繍とリボンの縁取りが施されています。色は異なりますが、縁取りの模様は服のテーマを反映しており、縫い目はきちんと均一で、細工も精巧で、清代の側室の外套の中でも優れた製品となっています。

清朝時代のピンクの紗にリンゴの花の模様を刺繍した単衣は、若い妾の夏の普段着でした。折れたサンザシの枝は「富と名誉」を象徴し、清朝後期の側室の衣服によく見られる模様の一つであった。明るい色彩が、春夏の暖かくお祭り気分を盛り上げます。胡麻紗の生地は糸の穴が細かく透明で、清代の織物技術の高さを表すとともに、着用者に涼しさと快適さを与えます。生地が薄いため、刺繍の繊細さが特に重要です。このマントの刺繍は髪の毛よりも細い絹糸で施されており、針仕事は柔軟で巧みで、刺繍された花は平らで薄く、手で触っても紗の表面から突き出ていることはほとんど感じられません。精巧な職人技は当然の結果と言えるでしょう。

外套は漢民族の伝統的な衣装で、道光帝の時代以降、清朝宮廷で初めて登場しました。清朝宮廷の元々の外套は、縁飾りがそれほど複雑ではありませんでした。その後、長江南部の「十八縁」の民俗風習の影響を受け、次第に複雑になりました。これは、ある面では、清朝末期の宮廷が贅沢な生活を追求していたことを反映しています。清朝末期には、マントは満州族の独特のローブと融合し、徐々にチャイナドレスへと進化し、中国独特の民族衣装となりました。