着物の起源：日本の伝統衣装である着物はどのようにして生まれたのでしょうか？

着物の起源：着物は日本民族の伝統衣装であり、中国の唐代の衣装をベースに1,000年以上の進化を経て形成されました。日本人は着物で芸術的感覚を鮮やかに表現します。

着物には多くの種類があり、その模様、色、質感、スタイルは過去1000年の間に大きく変化してきました。男性と女性の間には明らかな違いがあるだけでなく（男性の着物は色が比較的シンプルで、黒色が多く、スタイルが少なく、帯が細く、装飾品がシンプルで着やすいのに対し、女性の着物は色鮮やかで、帯が幅広で、さまざまなタイプとスタイルがあり、装飾品も豊富です）、人々は警戒心を示すために、場面や時間に応じて着物を使い分けています（女性の着物には、結婚式の着物、成人式の着物、夜の着物、宴会の着物、一般的なドレスなどがあります）。着物自体の織り、染め、刺繍、そしてそれを着るための複雑なルール（下駄と布製の足袋を履くこと、着物の種類に応じて異なる髪型にすること）は、着物を芸術作品にしています。デザイナーたちは、柄や質感の革新を続け、柄にさまざまな大胆なデザインを施し、着物の古典的な形態の歴史に現代的な印象を微妙に取り入れています。

伝説によると、日本の神道の時代に、伊邪那岐命（いざなぎのみこと）という神様がいました。伊邪那岐命は、断食や沐浴などの方法で災いを避け、祝福を祈る禊ぎを行う際に、シャツや袴、帯を脱いで体を露出することが多かったそうです。その後の研究により、伝説に描かれた神の統治は日本の原始社会に相当するものであることが判明。当時の日本人が暮らしていた遺跡は数千カ所発見されており、その分布域は北は北海道から南は九州まで、ほぼ日本全国に広がっている。原始社会では、日本人は集団で遊牧生活を送っており、主な生産活動は狩猟と採集でした（必ずしも帝国時代について考えないでください）。おそらくこの時代から、日本人は動物の毛皮や葉っぱを使って暖をとるようになり、自然にさらされる時代から脱却したのでしょう。

縄文文化後期（日本の新石器時代、紀元前800～500年に相当）と弥生文化時代（日本が弥生土器を使用していた時代、紀元前300～300年に相当）には、日本に2つの基本的な衣服スタイルが登場しました。一つはプルオーバー型の丸首セーターで、形は今日の丸首ニットプルオーバーに似ています。もう一つは前開き型で、左前に前立てがあり、衿先は腰までで、等間隔の両端は細いロープで結ばれており、袖は筒袖で、長さは膝上です。トップスには、袴、スカーフ、スブヒを合わせます。

袴は、もともと上着の下に着用して下半身を覆う股布のようなものを指しますが、ここでの袴は、ズボンのように脚がつながっている下衣のことを指します。男性は、衣服の上部に巻き付ける「シャン」と呼ばれる腰巻きをしていました。この巻き方によってひだができ、衣服に変化が生まれました。ほとんどの女性はスカートを履いていましたが、男性とは異なり、女性のスカートは長くて地面に届き、そのスタイルは今日の韓国女性の「チマ」のスタイルに非常に似ていました。

スカーフは、装飾として肩に掛けるのが一般的です。掛け方に制限はなく、個人の好みによって決まります。生産労働においては、スカーフは長袖を結ぶベルトとして、または風呂敷の代わりとして使われることが多い。別れの際には、人々はスカーフを振って別れを惜しむ気持ちを表したが、これは明治時代に流行したハンカチを振って別れを表すのと同じ効果があった。ユシュビとは、スカーフよりも大きく長い帯状の布で、頭に巻いたり腰に掛けたりして使います。古代日本では、女性は男性に顔を見られることを恐れ、スビ仮面をかぶっていました。

『古事記』『日本書紀』『次代図』『古遊拾遺』などの文献によると、日本の縄文文化後期から弥生文化時代の衣服は、桑布、麻布、綿布、籐布、玉虫布などの植物繊維素材で作られ、帯は和文布で作られていた。天空の神とハゲタカが紙を切って布を織り、太陽神と白い羽が人々のために麻布を作るなど、衣服素材の出現は神話の雰囲気に包まれています。当時、染色はすでに一般的なものでした。応神記によれば、景教天皇の時代には、茜で赤、藍、青を、スゲで黄色を、ドングリで黒を、紫の根で紫を染める方法がすでに庶民に知られていました。ほとんどの染色製品や織物には模様がありませんが、まれに葉や花、植物を直接こすることで模様がプリントされているものもあります。使用される植物には、ムーングラス、アゲハチョウ、ハシバミ、マウンテン、スイカズラなどがあります。

下駄と布製の靴下: 下駄は、私たちが一般的にスリッパと呼んでいるものに似ています。通常、板の前面と背面に 2 つの歯があります。着物を着るときに使用するユニークな履物です。中国では下駄の歴史は古く、春秋時代に晋の文公が19年間流刑に処せられた後、即位して従った者たちに恩賞を与えたが、桀子推のことを忘れてしまったと伝えられている。杰子推は母親とともに綿山で隠遁生活を送っていた。その後、文公は何度か彼を誘ったが、彼は出てこなかった。文公は山を焼き払い、彼を無理やり出させた。すると、予想外に杰子弼は木に抱きついて焼け死んだ。文公は深く悲しみ、記念としてその木で下駄を作りました。たいてい、彼は足の下駄を見て、「なんて悲しいんだ、私の足！」と叫んだものです。この話の元になっている木製の下駄は、中国で2000年以上の歴史があります。中国の歴史的文献にも下駄に関する記録が数多く残されています。顔時固の『集九扁』の注釈には、「下駄は木でできていて、歯が二つあって、地面を踏むのに使う」や「黄色い桑とガマの下駄で、真ん中に絹糸が通っていて、両端に結んである」という言葉がある（『古月譜』）。 『晋書 宣帝記』には、戦う際に下駄を履いたという記録もある。関中にイバラが多かったため、宣帝は2,000人の兵士に、柔らかく平底の下駄を履いて行軍するよう命じた。宋代には都の年長者は皆下駄を履き、女性も結婚の際の持参金として漆塗りの下駄を使っていた。

日本の下駄の起源と中国の下駄との関係を判定できる信頼できる情報はありません。しかし、晋代の奇談小説『蘇神記』には、古代中国の下駄について次のように記されている。昔、女性用の下駄の頭は丸く、男性用の下駄の頭は四角く、おそらく男女を区別するためだったと思われる。日本の下駄は四角いものが多く、女性は丸いつま先の下駄をよく使います。また、日本では古くから下駄を「祖下」と表記しており、中国と日本の下駄の関係について深く考えさせられます。

足袋ソックス。日本語では「足袋」と書きます。元々の布製ソックスは、2枚の布を縫い合わせて作られており、つま先を離さず、甲の部分で結んでいました。 『大宝令』では「靴下」という漢字がそのまま引用されており、正装の際、王侯以下の官吏は錦の靴下を履くこと、一位以下と五位以上の官吏の宮廷服は白の靴下を履くこと、無位の官吏は制服を着用する際に白の靴下を履くことが規定されている。上流階級の人だけが着用します。江戸時代の元禄年間（1688-1704年）に、バックル付きの中国製の財布が日本に伝わりました。このバックルにヒントを得た日本の職人が、布製の靴下にバックルを取り付けました。これにより、紐を結ぶ手間が省かれ、履きやすくなりました。古代日本では、靴下を履くのは容易なことではありませんでした。鎌倉時代、日本政府は足袋を履く期間をその年の10月10日から翌年の2月2日までと定め、この期間中も50歳以上の人や各官庁から特別に許可された人だけが足袋を履くことができるようにした。これがいわゆる「足袋御免」である。この規制は江戸時代まで廃止されませんでした。